Après de longues années d’un dialogue parfois houleux, la mode sert-elle désormais la cause des femmes ? Enquête.

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Le f&eacute;minisme serait-il tendance ? Ce &ldquo;mouvement social qui a pour objet l&rsquo;&eacute;mancipation de la femme, l&rsquo;extension de ses droits en vue d&rsquo;&eacute;galiser son statut avec celui de l&rsquo;homme&rdquo;, semble se d&eacute;faire de sa connotation p&eacute;jorative et investit la mode, malgr&eacute; une opposition longtemps entretenue entre f&eacute;minit&eacute; et f&eacute;minisme. Aujourd&rsquo;hui, pour les c&eacute;l&eacute;brit&eacute;s, cr&eacute;ateurs de mode et &eacute;g&eacute;ries, il est de bon ton de soutenir la cause f&eacute;minine. Revendication pour une &eacute;galit&eacute; de salaires, sexualit&eacute; d&eacute;complex&eacute;e, d&eacute;fense des droits des femmes, scolarisation des filles&hellip; de Beyonc&eacute; &agrave; Emma Watson en passant par Scarlett Johansson et Lena Dunham, tous les people y vont de leurs discours n&eacute;of&eacute;ministes. Quant aux cr&eacute;ateurs et marques, ils transforment les podiums en manifeste social ou leurs pi&egrave;ces en vecteurs d&rsquo;opinion. Le f&eacute;minisme n&rsquo;est d&eacute;cid&eacute;ment plus ce terme sectaire utilis&eacute; &agrave; mauvais escient pour d&eacute;signer une horde de femmes vindicatives et extr&eacute;mistes. Loin du paradoxe originel entre les deux notions, lorsqu&rsquo;aimer la mode faisait de la femme une cr&eacute;ature futile vou&eacute;e &agrave; la s&eacute;duction, le v&ecirc;tement semble &ecirc;tre devenu le nouvel habit de la revendication. 
 
L&rsquo;histoire de la mode, miroir de la condition f&eacute;minine

D&egrave;s 1906, Paul Poiret contribue avec Madeleine Vionnet &agrave; &eacute;liminer le corset, offrant aux femmes la libert&eacute;&hellip; de mouvement. Quelque temps plus tard, c&rsquo;est une Coco Chanel qui pioche all&eacute;grement dans le vestiaire de l&rsquo;homme, avec pour apog&eacute;e l&rsquo;appropriation du pantalon. Induisant l&rsquo;id&eacute;e d&rsquo;une mode moins cliv&eacute;e, ce v&eacute;ritable s&eacute;isme pose en filigrane l&rsquo;affirmation de la femme. Mais, peut-on d&eacute;j&agrave; parler de f&eacute;minisme ou de subversion &eacute;l&eacute;gante, qui se joue des codes sans incarner &agrave; proprement parler la revendication sociale que suppose la d&eacute;finition s&eacute;mantique du f&eacute;minisme ? S&rsquo;il s&rsquo;agit davantage d&rsquo;une intuition stylistique plus que d&rsquo;une prise de position politique, la mode s&rsquo;octroie d&egrave;s lors le droit de piquer aux hommes leurs habits pour acc&eacute;der d&rsquo;abord &agrave; plus de confort. 
Apr&egrave;s l&rsquo;enthousiasme fantaisiste des ann&eacute;es 30, succ&egrave;de la rigueur de la guerre et ses v&ecirc;tements utilitaires. Il faudra attendre la fin de celle-ci pour voir Christian Dior remettre &agrave; l&rsquo;honneur une f&eacute;minit&eacute; tr&egrave;s &ldquo;clich&eacute;&rdquo;, avec un New Look renouant avec la tradition de tailles marqu&eacute;es et jupes corolles. Ce r&egrave;gne d&rsquo;une silhouette f&eacute;minine somme toute traditionnelle perdure une d&eacute;cennie avant d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;volutionn&eacute; par l&rsquo;Anglaise Mary Quant, figure embl&eacute;matique du Swinging London, et sa sulfureuse minijupe. Imm&eacute;diatement adopt&eacute;e par les adolescentes et les jeunes femmes, elle est popularis&eacute;e dans le monde entier par Andr&eacute; Courr&egrave;ges qui lui d&eacute;di&eacute; sa collection printemps-&eacute;t&eacute; 1965. &Agrave; la m&ecirc;me &eacute;poque, Yves Saint Laurent propose de son c&ocirc;t&eacute; une r&eacute;interpr&eacute;tation de pi&egrave;ces masculines, &agrave; travers le caban, le smoking, la saharienne. &ldquo;Chanel a donn&eacute; la libert&eacute; aux femmes. Yves Saint 
Laurent leur a donn&eacute; le pouvoir&rdquo;, dira &agrave; ce propos Pierre Berg&eacute;, confirmant le r&ocirc;le des cr&eacute;ateurs dans l&rsquo;&eacute;volution de la condition f&eacute;minine.

 
Quand les oppos&eacute;s s&rsquo;attirent

Cependant, l&rsquo;industrie de la mode en elle-m&ecirc;me n&rsquo;a pas toujours &eacute;t&eacute; women friendly : dans les ann&eacute;es 80 par exemple, les cr&eacute;atrices de mode &eacute;taient encore minoritaires, de Vivienne Westwood &agrave; Donna Karan, en passant par Sonia Rykiel, Diane Von Furstenberg ou Rei Kawabuko, elles se comptaient encore sur les doigts d&rsquo;une main. Les hommes cr&eacute;aient mieux - para&icirc;t-il - pour les femmes (voir l&rsquo;article &ldquo;La R&eacute;volution de satin&rdquo; pages suivantes). Avant de d&eacute;fendre les droits des femmes sur les podiums, l&rsquo;industrie de la mode est donc pass&eacute;e d&rsquo;une &egrave;re masculine, o&ugrave; elle est d&eacute;cid&eacute;e et g&eacute;r&eacute;e par des hommes, &agrave; des maisons confi&eacute;es &agrave; des directrices artistiques ou &agrave; des marques imagin&eacute;es par des femmes. Un premier pas vers un f&eacute;minisme concret dans l&rsquo;industrie de la mode incarn&eacute; par exemple par Phoebe Philo, chez Chlo&eacute; d&rsquo;abord puis C&eacute;line, autour d&rsquo;un vestiaire aussi &eacute;l&eacute;gant que pragmatique, prouvant que l&rsquo;on peut concilier avec brio vie de famille et succ&egrave;s professionnel. Si les podiums distillent d&egrave;s lors les probl&eacute;matiques sociales, ils les d&eacute;noncent aussi parfois. Comme chez Alexander McQueen en 2009, o&ugrave; d&eacute;filent des femmes aux colliers de femmes girafe et bouches botox&eacute;es, &eacute;voquant la dictature de l&rsquo;apparence. Ils sont aussi le miroir du changement des moeurs, sinon les instigateurs, avec aujourd&rsquo;hui au c&oelig;ur de ce nouveau f&eacute;minisme fashion, la question du genre, manifestation flagrante de la d&eacute;fi nition pure du f&eacute;minisme : une pleine &eacute;galit&eacute;. L&rsquo;&eacute;galit&eacute; devant le vestiaire, qui n&rsquo;est plus ni f&eacute;minin ni masculin mais bien neutre, et une certaine libert&eacute; sexuelle, celle de choisir son sexe avec l&rsquo;av&egrave;nement de mod&egrave;les transgenres. Pour autant, les militantes de la premi&egrave;re heure voient d&rsquo;un mauvais oeil cette nouvelle union du f&eacute;minisme et de la mode, cette derni&egrave;re cantonnant toujours &agrave; leurs yeux la femme dans un r&ocirc;le de fairevaloir. Motif qui pousse les Femen, en 2013, &agrave; investir le d&eacute;fi l&eacute; Nina Ricci : &ldquo;Fashion dictaterror&rdquo; et &ldquo;Model don&rsquo;t go to brothel&rdquo; (&ldquo;Un mannequin ne va pas au bordel) peut-on lire sur leurs poitrines nues. L&rsquo;ann&eacute;e d&rsquo;apr&egrave;s, lorsque Karl Lagerfeld fait d&eacute;fi ler ses mannequins brandissant des pancartes aux slogans f&eacute;ministes, les plus sceptiques y voient un certain opportunisme. Combat contre les diktats esth&eacute;tiques impos&eacute;s par la mode et postulat qui banaliserait le f&eacute;minisme &agrave; des fins mercantiles pour en faire une tendance sans substance compliquent toujours les relations entre les deux notions. Il est en effet ais&eacute; de taxer d&rsquo;antif&eacute;ministes les campagnes de publicit&eacute; affichant des corps amaigris pour se calquer &agrave; des canons de beaut&eacute;, des cr&eacute;ateurs qui hypersexualiseraient la femme la renvoyant dans une fonction purement esth&eacute;tique ou des tendances vestimentaires dogmatiques, comme une oppression du &ldquo;sexe faible&rdquo; orchestr&eacute;e par une industrie tout enti&egrave;re. L&rsquo;opinion est donc encline &agrave; condamner la mode, si superficielle, et la taxer d&rsquo;antif&eacute;ministe. Muccia Prada souligne d&rsquo;ailleurs en 2012 cette automatisation du clich&eacute; d&rsquo;une mode qui n&rsquo;aime &ndash; et n&rsquo;aide &ndash; pas les femmes : &ldquo;J&rsquo;&eacute;tais une militante pendant les Sixties. Vous pouvez imaginer que la pire des trahisons envers le mouvement &eacute;tait de travailler dans la mode !&rdquo;. Ironie supr&ecirc;me, c&rsquo;est la seule industrie o&ugrave; les femmes sont mieux r&eacute;mun&eacute;r&eacute;es que les hommes, puisque les mannequins femmes y sont mieux pay&eacute;es. Finalement, la mode est un choix, celui de porter ce que l&rsquo;on veut, essence m&ecirc;me des revendications des f&eacute;ministes. Aberration flagrante de les faire s&rsquo;aff ronter car, en y regardant de plus pr&egrave;s, la mode, aussi controvers&eacute;e soit-elle &ecirc;tre, semble &ecirc;tre un outil d&rsquo;affirmation, sinon de revendication, ph&eacute;nom&egrave;ne qui semble &ecirc;tre un outil d&rsquo;affirmation, sinon de revendication, ph&eacute;nom&egrave;ne qui semble s&rsquo;accentuer depuis quelques saisons.

J’étais une militante pendant les Sixties. Vous pouvez imaginer que la pire des trahisons envers le mouvement était de travailler dans la mode ! Muccia Prada

F&eacute;minisme ou fakeminisme? 

 
Quand Prada remettait d&eacute;j&agrave; le f&eacute;minisme au go&ucirc;t du jour avec un d&eacute;fi l&eacute; printemps-&eacute;t&eacute; 2014 imprim&eacute; de visages de femmes, le Kaiser aurait-il lui aussi pressentit l&rsquo;ultra-d&eacute;sirabilit&eacute; du nouveau f&eacute;minisme en proposant l&rsquo;ann&eacute;e d&rsquo;apr&egrave;s un d&eacute;fil&eacute; Chanel aux slogans protestataires ? Aurait-il observ&eacute; le climat mondial r&eacute;actionnaire ? Aurait-il pr&eacute;vu les discours r&eacute;trogrades de Donald Trump et le possible recul des droits des femmes, l&rsquo;avortement en t&ecirc;te ? De son c&ocirc;t&eacute;, Maria Grazia Chiuri, premi&egrave;re femme &agrave; la t&ecirc;te de la cr&eacute;ation dans l&rsquo;histoire de Dior, affirmera, en octobre 2016 sur des tee-shirts &ldquo;We should all be feminists&rdquo;, reprenant le titre du livre de Chimamanda Ngozi Adichie, auteure nig&eacute;riane f&eacute;ministe, ou encore &ldquo;Dio(r)evolution&rdquo; qu&rsquo;elle fait porter &agrave; d&rsquo;&eacute;l&eacute;gantes escrimeuses, convaincue que la question de l&rsquo;&eacute;galit&eacute; doit &ecirc;tre n&eacute;cessairement &eacute;voqu&eacute;e dans la mode. La mode donc, un moyen d&rsquo;expression pour le f&eacute;minisme mais aussi une inspiration pour les cr&eacute;ateurs qui puisent dans cette image de femmes fortes, de wonder women. Du coup, le f&eacute;minisme devient aussi un argument marketing d&eacute;sign&eacute; sous le terme &ldquo;Femvertising&rdquo;, de collabs (trop) cool en contrastes d&eacute;rangeant o&ugrave; des artistes engag&eacute;es et trendy s&rsquo;associent &agrave; des marques de mode. Un f&eacute;minisme dont on questionne la sinc&eacute;rit&eacute;, un peu comme ses marques qui usent sans vergogne de l&rsquo;argument de l&rsquo;empowerment pour vendre aspirateurs et shampoings. C&rsquo;est le cas d&rsquo;American Apparel et de la n&eacute;o-f&eacute;ministe Petra Collins qui imagine en 2013 pour la marque de basiques U.S. un tee-shirt insolent inspir&eacute; de L&rsquo;Origine du monde de Courbet. Elle r&eacute;alise cette saison un spot publicitaire d&eacute;di&eacute; aux lunettes Gucci, apr&egrave;s avoir pr&ecirc;t&eacute;, au c&ocirc;t&eacute; d&rsquo;Hari Nef, com&eacute;dienne et activiste transgenre, son image et sa cr&eacute;dibilit&eacute; f&eacute;ministes en incarnant la campagne hiver 2016-2017 de la marque au double G. Julia Baylis et Mayan Toledano, de la marque Me&amp;You, utilisent quant &agrave; elles de tr&egrave;s jeunes filles v&ecirc;tues de culottes transparentes estampill&eacute;es &ldquo;feminist&rdquo; tandis que le label anglais Whistles d&eacute;cline des tee-shirts estampill&eacute;s &ldquo;Th is is a what a feminist looks like&rdquo; vendus environ 600 DH et produits par des ouvri&egrave;res mauriciennes pour 60 fois moins. En 2017, l&rsquo;industrie de la mode se voit donc le miroir d&rsquo;un changement social, celui du genre, celui d&rsquo;une f&eacute;minit&eacute; qui ne sera plus norm&eacute;e, mais aussi celui d&rsquo;une peur g&eacute;n&eacute;rale d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute; r&eacute;trograde. Outre les d&eacute;rives mercantiles, la mode, plus r&eacute;aliste, plus concr&egrave;te, lass&eacute;e de cette femme r&ecirc;v&eacute;e, offre peut-&ecirc;tre d&eacute;sormais aux femmes la libert&eacute; la plus essentielle : celles d&rsquo;&ecirc;tre avant de para&icirc;tre.

Loin du paradoxe originel entre les deux notions, lorsqu'aimer la mode faisait de la femme une créature futile vouée à la séduction, le vêtement semble être devenu le nouvel habit de la revendication.

La mode est-elle féministe ?

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